Introduction
Salut tout le monde. J’ai récemment participé à un épisode de The Pi Cast de Tom’s Hardware au cours duquel je présentais mon dernier projet : un Cyberdeck Mini (ou Tiny !) Raspberry Pi. Vous pouvez voir l’épisode complet ci-dessous. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’autour de la barre des 56, je montre à quel point c’est vraiment petit – une banane pour l’échelle !
J’ai pensé que cela vaudrait la peine de bloguer sur la construction, en vous montrant ce que j’ai utilisé pour fabriquer la chose et certains des défis que j’ai rencontrés en le faisant. Je dois dire que j’ai pensé à faire ça après avoir vu quelqu’un sur ReddiJe ne fais pas quelque chose de similaire, mais pas aussi petit (j’ai perdu le message maintenant !). Et bien sûr, j’ai été inspiré par le bel exemple de Cyberdeck de Brian Corteil, un projet tout à fait plus vaste et plus sophistiqué que vous pouvez voir ci-dessous :
Nomenclature
Les outils utilisés
- Fer à souder.
- Pinces coupantes latérales.
- Pistolet thermique.
- Percez (éventuellement !).
La construction
Obtenir le Pi Zero 2 W et le mettre sous tension
La première chose à faire était de me procurer un autre Raspberry Pi Zero 2 W. Pas facile après la pandémie, mais j’y suis finalement parvenu ! Garder un œil sur rpilocator.com pour l’instant – ou suivez-les sur Twitter/X pour les alertes. Je l’ai ensuite connecté avec tous les différents câbles dont on a besoin pour le Zero, j’ai mis Raspberry Pi OS sur la carte SD et je l’ai démarré.
Vous pouvez voir à quel point le flight case est petit sur la photo ci-dessus !
Pouvoir
La prochaine chose que je devais faire était d’alimenter le Pi par la batterie LiPo. Une LiPo 3S donne environ 11,1 V, ce qui est évidemment trop pour le Pi qui veut 5-5,2 V. J’ai saisi un convertisseur abaisseur réglable qui prend une alimentation haute puissance et la convertit (la réduit) à la tension dont vous avez besoin, grâce à un petit pot de réglage en haut. Le voici avec le pot tourné à peu près vers ce dont j’avais besoin. Je l’ai ensuite ajusté à 5,1 V pour donner une certaine marge au Pi.
Vous verrez que la sortie du convertisseur va dans une carte Enviro+ branchée sur le Raspberry Pi Zero 2 W. C’est là que les choses deviennent un peu plus pratiques. Je savais que je voulais une sorte d’affichage de capteur pour le projet, et je possédais déjà un Enviro+. Avec un peu d’expérimentation, j’ai découvert que je pouvais retirer la tension du convertisseur et la « pousser » dans les broches GND et 5 V de l’Enviro+, ce qui alimenterait le Pi. Merveilleux. Il existe une planche moins chère – la simple Enviro – vous voudrez peut-être y réfléchir. J’ai également réalisé que je pouvais ajouter un bouton de contrôle à l’Enviro+ en soudant un bouton à l’autre GND et #4 (GPIO 4), donc je l’ai fait aussi. L’avantage de l’Enviro est qu’il dispose de « juste assez » de broches pour faciliter l’ajout d’éléments. Ces broches I2C (SDA/SCL) ne demandent qu’à avoir plus de capteurs – cependant, je n’ai plus de place dans le boîtier !
Fusibles et interrupteurs
J’ai ajouté un fusible (et j’oublie quel calibre, mais il a été déterminé de manière assez scientifique) et l’interrupteur à bascule pour me permettre de simplement couper l’alimentation si je le voulais, et également de protéger la batterie de tout reflux.
Écran
J’avais un écran qui traînait – un écran tactile de 5 pouces de Waveshare. Celui-ci était idéal car a) le Pi n’était pas monté directement dessus comme certains autres et b) tous les connecteurs pertinents se trouvaient sur le côté droit – dans ce cas, USB pour l’écran tactile (et l’alimentation) et une entrée HDMI. . Je savais que quelque part j’avais vu un câble ruban DIY pour le HDMI et j’ai donc jeté un coup d’œil sur The Pi Hut et j’ai trouvé une mini prise HDMI à angle droit à brancher sur le Zero, puis une prise HDMI droite pour l’entrée écran. J’ai acheté un câble ruban qui s’est avéré parfait et je l’ai également connecté.
Vous pouvez voir l’assemblage de câbles ci-dessus sur le côté droit. Vous remarquerez un petit câble USB allant du Pi à l’écran – c’est pour l’écran tactile et pour alimenter l’écran – heureusement, un seul port fait les deux.
Fixation de l’écran au boîtier
Fixer l’écran sur le dessus du boîtier était un défi intéressant. Idéalement, ai-je décidé, je ne voulais pas percer le couvercle – de cette façon, il serait assez résistant aux intempéries. J’ai essayé la colle, j’ai essayé le ruban adhésif double face, j’ai pensé à imprimer des supports en 3D… Aucune des idées ne méritait vraiment d’être approfondie. L’arrière de l’écran (comme vous le verrez ci-dessous) n’était pas plat non plus, j’ai donc dû y faire face. Malheureusement, la colle et le ruban adhésif n’étaient pas résistants au peu de chaleur générée par l’écran, donc l’écran est tombé au bout d’une demi-heure environ !
Finalement, j’ai « mordu la balle » et j’ai décidé de percer le couvercle, en utilisant des entretoises M2,5 pour amener le couvercle légèrement vers l’avant. C’était beaucoup plus sécurisé ainsi !
La saisie au clavier
À une époque dans le passé, je collectionnais des claviers portables comme s’il n’y avait pas de lendemain. J’avais…
- un clavier Rii mini 2,4Ghz avec touchpad sur le côté
- un clavier Bluetooth pliable
- un clavier Bluetooth Rii plus grand avec pavé tactile en haut
- et un clavier Bluetooth fin et pliable.
Voici une photo de trois d’entre eux :
Et puis ma vie s’est compliquée. Celui pliable sur la gauche était parfait en termes de taille pour tenir dans le boîtier et me donnerait un clavier presque pleine taille. Celui que vous pouvez voir sur la droite était plus petit, mais a une disposition en grille avec de petites touches, ce qui le rend loin d’être idéal pour taper beaucoup. Le mince en haut était tout simplement trop long pour vraiment le faire fonctionner, il a donc été jeté.
J’ai décidé d’essayer les deux autres. Le clavier pliable était, comme je l’ai dit, juste de la bonne taille pour tenir dans le boîtier… jusqu’à ce que j’ajoute les entretoises à l’arrière de l’écran et que ce foutu truc ne se fermait plus. J’ai cependant persévéré, pensant que je pourrais le fixer à l’extérieur du boîtier avec un peu d’impression 3D. Cependant, j’ai trouvé que la connexion Bluetooth était très instable. De plus, je ne parvenais pas à le coupler automatiquement, je devrais donc utiliser l’écran tactile pas tout à fait précis pour me connecter à chaque fois. Pas bon, vraiment.
J’ai alors pensé essayer l’autre, le mini clavier – il a un dongle 2,4 GHz, donc la prochaine chose dont j’avais besoin était un autre port USB. Je me suis débrouillé au début – j’ai acheté un câble répartiteur USB ce qui m’a permis d’avoir un port USB supplémentaire. Cela a fonctionné… en quelque sorte… Cependant, le trackpad était sporadique et instable, déplaçant le pointeur de la souris presque de manière aléatoire. Je pensais que, comme il était assez vieux, j’avais probablement endommagé le clavier à un moment donné.
Il me restait à en acheter un nouveau, mais dois-je opter pour le Bluetooth ou le 2,4 GHz ? Finalement, j’ai opté pour un autre modèle à 2,4 GHz, un modèle légèrement plus récent que celui défectueux, car je pensais que je n’aurais probablement plus beaucoup de chance avec le Bluetooth.
À ma grande joie, lorsqu’il est arrivé d’eBay, cela a fonctionné à merveille. Le câble répartiteur USB, cependant, prenait trop de place. Alors, j’ai acheté un hub USB rotatif qui était aussi petit que possible, qui se branchait sur la petite cale microUSB préexistante.
Finalement, tout s’est réuni.
Et avec le dernier composant en place, le hub (indiqué par mon doigt blessé), j’ai terminé mon projet de mini cyberdeck !
Logiciel
Tout d’abord, je souhaite éventuellement essayer des tests de stylet avec le cyberdeck, j’ai donc gravé une autre carte SD avec Kali Linux dessus. Mais c’est pour un autre blog. Sur la carte SD du Raspberry Pi OS, j’ai récupéré le code Pimoroni Enviro et je l’ai piraté pour me permettre de basculer entre les modes – un mode est l’affichage standard de toutes les statistiques de l’Enviro+ de Pimoroni. L’autre mode affiche des statistiques sur l’utilisation du processeur, de la mémoire et du disque. J’ai également ajouté l’adresse IP au script Enviro standard, car cela s’avère parfois utile pour pouvoir accéder au Pi. Tu peux trouvez le code ici sur GitHub.
C’est tout, les amis
Le projet est aussi complet qu’il peut l’être, je pense, et je suis très content du résultat ! N’hésitez pas à partager vos propres liens de création de cyberdeck dans les commentaires ci-dessous ! 🙂
Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :
