Article invité : La construction d’AstroBlaster – Raspberry Pi Pod et base micro:bit

En raison de la fermeture malheureuse du Milton Keynes Raspberry Jam ; le forum contenant les détails de ce projet a dû être supprimé, ce qui signifie que l’historique de construction aurait été perdu à jamais. Mais heureusement pour moi, Mike étant un amoureux de tout ce que Raspberry Pi a mis sur son armure étincelante est venu à mon secours, alors nous y sommes !

-Daniel

Histoire

AstroBlaster après son sauvetage dans les années 1990

Au début des années 90, avec l’aide de quelques amis, j’ai sauvé une machine d’arcade AstroBlaster originale de 1980 dans une vente aux enchères dans une grange. Malheureusement, il était dans un si mauvais état que même si nous avons réussi à le ramener à la maison, le coffret n’a pas survécu longtemps (il était complètement pourri) et quelqu’un avait déjà remplacé l’électronique par un jeu plus moderne appelé « Mr Do ! ». J’ai cependant conservé le panneau de commande et le chapiteau (celui qui s’éclaire en haut) qui étaient à la fois originaux et dotés d’illustrations à couper le souffle, pensant qu’un jour je pourrais en faire quelque chose….

Ils se sont assis dans différents lofts au fil des années alors que je me déplaçais de maison en maison, ne sachant toujours pas vraiment quoi en faire – jusqu’à ce que grâce au projet MAME et à quelques copies des ROM originales des années 1970 pour le jeu, j’ai décidé de construire un émulateur. en utilisant le Raspberry Pi !

En raison de la façon dont fonctionne l’émulation MAME, elle est en fait assez réaliste et est presque impossible à distinguer de la réalité (la sensation des jeux d’arcade rétro est totalement différente de celle des jeux modernes), j’ai donc décidé de sortir les vieux morceaux du loft (qui avaient été là depuis presque 20 ans !) et commencer la restauration. Après mûre réflexion (et malheureusement cédé à l’aspect pratique), j’ai décidé de ne pas construire une armoire pleine grandeur (car elles sont ÉNORMES et ne peuvent pas être emportées dans Raspberry Jams !), mais plutôt de construire quelque chose qui pourrait être posé sur une table et connecté à un téléviseur avec HDMI.

Le chapiteau

J’ai commencé le projet en réparant le chapiteau qui est le panneau en plexiglas rétroéclairé monté sur le dessus des bornes d’arcade. Je savais que ce serait une caractéristique importante de la construction et, en tant que telle, si je ne parvenais pas à la nettoyer, cela ne valait peut-être pas la peine de continuer. Il était fortement rayé et recouvert de peinture (et d’autres choses dont je ne suis même pas sûr) mais au moins il était complet. Après beaucoup de produits de nettoyage, du vernis à découper et de l’huile de coude, j’étais satisfait du résultat et j’ai bien commencé mon projet. Cela m’a donné la motivation de continuer.

Le résultat final !

Son état d’origine

J’essaie tous les composés connus de l’homme pour le rendre à nouveau brillant !

Le panneau de contrôle

Ensuite, il y avait le panneau de contrôle, il était dans un très mauvais état. Le câblage était en désordre, les commandes étaient usées et fondues (probablement à cause des cigarettes) et il était très rouillé. C’était pour le moins déprimant, mais je m’étais lancé un défi : j’ai sorti les outils et j’ai commencé à travailler.

Les crochets qui le maintenaient en place

Les contacts du bouton poussoir

Un aperçu du dessous

Le joystick

Après avoir vérifié le panneau de commande, j’ai décidé de commencer avec le joystick, c’était après tout la clé du projet. J’aurais pu en acheter un nouveau, mais je voulais la sensation authentique « sans micro-interrupteur » de l’original, et après une lutte, j’ai réussi à le retirer du panneau rouillé. Le joystick comme le panneau étaient fortement rouillés mais presque complets et méritaient d’être réparés.

Dans son état d’origine

La rouille sur le dessous

Démonter pièce par pièce

Entièrement démonté

Entrer dans les coins et recoins avec un powerfile

Se débarrasser de la rouille à l’ancienne, de l’huile de coude !

Rouille enlevée !

Une couche d’apprêt au zinc pour que ça reste ainsi !

Contacter Nettoyage, Réparations et Remontage

La tâche suivante consistait à l’amener à un état où il fonctionnerait réellement, j’ai donc dû effectuer un nettoyage des contacts et des réparations mineures. Après cela, j’ai enlevé des années de crasse du bouton, j’ai attendu que la peinture sèche et j’ai remonté le joystick.

Réparer une borne cassée avec un connecteur à anneau

Démontage et nettoyage avec une brosse en fibre de verre

Gauche – Original
À droite – Nettoyé

Nettoyer le bouton

Montage des interrupteurs

Remontage

Le produit fini !

Les boutons

Arggg les boutons, ils étaient « horribles ! Encore une fois, j’aurais pu acheter du neuf, mais j’ai dû y aller et vouloir de l’authentique, n’est-ce pas !

Après avoir longuement réfléchi à mes options, j’ai décidé que la seule façon de les réparer serait de les mettre sur un tour et d’essayer de les rendre à nouveau lisses. J’ai commencé avec du papier de verre rugueux et j’ai progressé jusqu’au papier lisse. C’était amusant pour les deux premiers boutons, mais au moment où je suis arrivé au 6ème, ça commençait à devenir un peu ennuyeux 🙁

Démontage

Quel état !

Mauvais contacts

Haut – Avant
En bas – Après

Un vernis final

Utiliser un tour pour les lisser

Un de moins, il en reste 5 🙁

Parfois, je me demandais si c’était possible, et il s’avère que oui !

Le panneau de commande Ferronnerie / Vinyle

À côté, il y avait ce panneau sale, rouillé et ébréché 🙁 Ce n’était pas une bonne nouvelle…. le vinyle se fendait, ce qui était un gros problème mais il était irremplaçable et devait donc être traité du mieux possible…

La première étape consistait à nettoyer les graphismes du mieux que je pouvais et après de nombreuses expérimentations, j’ai finalement trouvé un moyen d’éliminer les décennies de saleté, de savon au sucre et de nombreux nettoyages ! Après des heures de travail, l’éclat de l’œuvre d’art a commencé à transparaître et m’a donné la motivation de continuer le travail….

Encore plus de vinyle fendu !

Le vinyle fendu

Plus de vinyle divisé 🙁

La saleté autour du joystick

Ça a l’air bien !

Chaîne nettoyée
Le feu est toujours crasseux

Tout est nettoyé !

S’attaquer à la rouille

L’étape suivante était de revenir au métal nu avec le panneau (plus de rouille – gémissement !) suivi d’une couche de zinc pour le protéger (en veillant à recouvrir les bords sans mettre le vinyle !)

Le mieux que je pouvais faire avec les trous/fentes du vinyle était d’utiliser Kurust pour le remettre en métal, puis « Hammerite right to rust » pour empêcher que cela ne s’aggrave, suivi d’un peu de superglue. Au début, je me demandais si cela serait suffisant, mais cela semble assez solide, du moins sur le bord avant. Le bord inférieur devra cependant être protégé. (C’est bien sûr à ce moment-là que vous découvrez que la super colle colle effectivement la peau en quelques secondes, mais semble prendre des années pour coller autre chose !)

État rouillé d’origine après tout enlevé

Tout est nettoyé !

Assurez-vous d’en obtenir chaque petit bout !

Être sûr de couvrir le bord gauche sans mettre de peinture sur le vinyle

Le bord inférieur après peinture

Le panneau enduit

Réparer le vinyle fendu

Remontage et câblage du panneau

Le remontage a été en fait beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, je n’entrerai pas dans les détails mais il va sans dire qu’il y a eu beaucoup de cris lorsque les choses tournaient mal 🙂

Puisqu’il a été construit à l’origine pour résister aux abus de centaines d’adolescents, il s’agissait essentiellement d’un panneau de commande de spécification industrielle. En tant que tel, le joystick était maintenu par des boulons M5 à tête bombée chromés raisonnablement importants (qui étaient maintenant rouillés jusqu’à l’oubli, bien sûr). Je voulais conserver l’aspect d’origine, mais malheureusement, je pensais que les chances de trouver des boulons M5 bombés chromés en 2013 allaient être quelque peu difficiles !

Donc, en gros, j’ai opté pour ce que je pensais être la solution la plus simple, des boulons normaux dans des capuchons de fixation de rétroviseurs chromés. Seulement ici, c’est là que ça devient difficile, les coques de rétroviseurs qu’ils vendent dans les magasins de bricolage sont conçues pour contenir de minuscules petites vis et non des boulons M5. Comme vous pouvez l’imaginer, le montage des boulons à l’intérieur des capuchons a nécessité des heures sur la meuleuse, réduisant ainsi la tête des boulons ! Je pense que le résultat final en valait la peine, ils l’ont vraiment bling-bling….

Vient ensuite le câblage. À l’origine, j’allais simplement utiliser un câble de télécommunication multicœur, mais j’ai décidé que puisque j’avais déployé tant d’efforts pour garder le reste original, ce serait une hérésie, j’ai donc opté pour une approche plus traditionnelle de « style de câblage de valve ». Cela a pris un peu plus de temps, mais encore une fois, je pense que cela en valait la peine, car il ressemble maintenant à ce qu’il aurait été à l’origine.

Garder le câblage traditionnel

Vue d’ensemble du panneau restauré

Gros plan montrant les capuchons de fixation du rétroviseur chromés

La carte d’interface GPIO

La première tâche dans la construction de l’interface GPIO pour le panneau de commande consistait à installer un connecteur à l’extrémité du faisceau. Pour économiser de l’argent, j’ai utilisé tout ce que j’avais sous la main. Ici, vous pouvez me voir à mi-chemin de l’épissage d’un vieux connecteur d’alimentation de carte mère de PC et de deux connecteurs d’alimentation de disque dur à quatre broches. Le connecteur de la carte mère se branchera sur la carte d’interface et les deux connecteurs à 4 broches iront vers les commandes auxiliaires gauche et droite dont je vous parlerai prochainement.

Utiliser d’anciens connecteurs d’alimentation de PC

Beaucoup de thermorétraction

Vient ensuite la carte d’interface GPIO elle-même, qui est de conception déroulante (où les GPIO restent normalement au sol jusqu’à ce que vous appuyiez sur un bouton, puis ils montent en haut). Au total, il y a 16 entrées de contrôle utilisant presque tous les 17 GPIO disponibles, chaque entrée ayant sa propre résistance de rappel et de protection (au total, il y a près de 40 résistances). En fin de compte, j’ai câblé les 17, laissant une entrée de rechange pour peut-être ajouter un emplacement pour pièces de monnaie de charité à une date ultérieure 😉

Les deux transistors que vous voyez à l’extrémité sont nécessaires car deux des GPIO sont normalement utilisés pour I2C et le Pi a donc des résistances de rappel intégrées. Comme je voulais que mes GPIO soient normalement bas et que mes boutons de commande soient actionnés, j’ai dû inverser la logique sur ces deux canaux avec des transistors.

Le cauchemar qui consiste à dénuder et à souder des câbles plats !

Ouais, vous l’avez deviné, c’est un vieux câble de lecteur de disquette 🙂

Il s’est avéré que faire la méthode pull-down au lieu de pull-up était en fait une petite erreur car cela rendait tout beaucoup plus difficile. En plus du circuit transistor, j’ai eu d’autres problèmes….

Premièrement, le Pi ne démarrait pas à froid lorsque la carte était branchée, j’ai essentiellement dû démarrer le Pi et connecter la carte ensuite. Certaines enquêtes ont montré que cela est dû au fait que quelqu’un a décidé de mettre une « fonctionnalité » peu connue sur le Raspberry Pi qui le fait passer en « Mode sans échec » lorsque vous tirez la broche 5 vers le niveau bas au moment du démarrage. Cela me semble un peu idiot pour un certain nombre de raisons, notamment parce que cela ne fonctionne pas réellement (cela provoque le blocage du Pi, du moins mon Pi) mais surtout parce que pourquoi auriez-vous besoin d’un système de mode sans échec activé par par défaut sur un appareil sur lequel vous pouvez simplement retirer la carte SD et lire le contenu ? Heureusement, j’ai compris comment le désactiver en ajoutant un paramètre dans le fichier de configuration de démarrage, donc tout allait bien.

Deuxièmement, j’ai dû modifier le pilote GPIO du rétrogame qui prend les entrées GPIO et émule un clavier HUD. Par défaut, le pilote active les résistances pullup internes du Pi (pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser de vraies résistances) et utilise une logique inversée afin que les utilisateurs puissent utiliser des contrôleurs qui mettent à la terre les broches GPIO au lieu de les élever. Cependant, après m’être appris un peu de programmation en C (la première fois depuis des décennies !), J’ai réussi à modifier le code du pilote pour mettre la logique dont j’avais besoin, et j’ai également supprimé le code de la résistance pullup afin qu’il ne pose pas de problèmes avec mon résistances pulldown externes. (Au fait, les résistances de pull-up internes semblent être d’environ 50k, ce qui, à mon avis, n’est pas vraiment assez bas, si vous utilisez le pilote tel quel, cela pourrait également être une idée de les compléter avec des pull-ups externes. )

Si jamais je recommençais je ferais simplement la logique inversée (méthode pull-up) pour m’éviter bien des tracas avec le Pi et le driver, le recul est une bonne chose hein ! Mais dans l’ensemble, ce que j’ai fait fonctionne, donc je suis content 🙂

D’autres problèmes que j’ai rencontrés concernaient le Pi utilisant certaines des broches GPIO pour d’autres fonctions telles que RS232 (que je devais désactiver) et des problèmes de performances avec MAME (la latence n’est pas bonne lorsque je joue à des jeux !). J’ai résolu de nombreux problèmes de performances en utilisant Mame4All au lieu de MAME complet (ironiquement, une version optimisée de Mame4All est maintenant dans le Pi Store, donc quiconque fait quelque chose de similaire a la vie facile !)

La garniture avant

La première partie de la construction des boiseries était la base (que j’ai découpée dans une feuille de MDF d’un pouce d’épaisseur) et la garniture avant que j’ai fabriquée à partir d’un morceau d’acajou récupéré que j’avais préalablement lissé.

La garniture avant remplit 3 tâches :
1. Il supporte le poids du panneau de commande et de toute personne qui s’appuie dessus, tout en le maintenant en place.
2. Il protège et recouvre le vinyle fragile et fendu le long du bord avant.
3. Il donne une façade esthétique à la machine

Maquette du tout avec la base et le support arrière

Mesurer le gabarit et faire correspondre les chutes d’acajou

Lisser avec du papier de verre après le fraisage

Le tout avec le panneau de commande

La base

Il s’agissait ensuite de faire les trous pour les fenêtres découpées en plexiglas dans la base…

J’ai fait cela en découpant 8 trous circulaires avec un coupe-trou que j’ai ensuite joint avec des lignes droites pour faire des rectangles aux coins arrondis. (… Je dis lignes droites, comme le savent tous ceux qui ont déjà utilisé une scie sauteuse électrique, ils coupent rarement quelque chose de droit, en particulier dans le MDF d’un pouce d’épaisseur. Vous pouvez presque garantir que même si vous suivez la ligne avec précision sur le dessus du matériau, au en bas, la lame aura son propre esprit. Je voulais vraiment utiliser ma scie à ruban mais c’était évidemment impossible, donc au final, il s’agissait juste de beaucoup de ponçage pour l’équarrir.)

Une fois qu’il a été équarri, il a fallu utiliser diverses mèches de toupie et beaucoup de papier de verre pour le courber et créer un bord doux sur le dessus et un évidement pour le plexiglas en bas. C’est à ce moment-là que mon routeur m’a laissé tomber. Malgré le verrouillage serré de la fraise avec une clé, elle s’est détachée à mi-chemin de l’une des découpes, ce qui a complètement détruit ma première tentative. Cela signifiait que tout le travail acharné était perdu et que je devais recommencer. L’air était assez bleu, je peux vous le dire… J’ai découvert par la suite, grâce à des recherches, que c’était probablement parce que cela devenait probablement émoussé et que j’essayais de couper trop profondément en une seule fois, alors la prochaine fois que je l’ai fait, j’ai coupé de plus petites quantités à une fois et ça a bien fonctionné.

Une fois la base terminée, il a fallu quelques travaux de vissage, de collage et de peinture pour la terminer. J’ai utilisé de la sadolin noire car elle faisait un très joli contraste avec l’acajou rouge.

Après peinture, quelques collages et vissages, avec quelques pinces pour le maintenir en place

Après les premières coupes et beaucoup de ponçage

Après le routage

L’article fini avec quelques tampons adhésifs pour protéger le panneau

La garniture centrale

Vient ensuite le support Marquee. Une bande qui passe entre le panneau de commande et le panneau en plexiglas qui s’allume.

Encore une fois, ma toupie m’a fait défaut, cette fois un roulement à rouleaux a sauté de la bande, provoquant une coupe trop profonde et ma première tentative a été vaine 🙁 (je me vois bien investir dans une toupie d’établi d’ici peu au lieu de devoir utiliser ma toupie portative, je je suppose que je ferais mieux d’économiser !)

Mais à la fin, cela a très bien fonctionné. J’ai terminé la deuxième tentative et je l’ai équipé d’un léger coup à l’aide d’un maillet souple. Il l’a bien placé, protégeant parfaitement le vinyle le long du bord supérieur du panneau de commande.

Premier montage

En place

Assemblé

Les cotés

L’étape suivante consistait à se rendre dans les chantiers de récupération pour obtenir du bois à utiliser pour les côtés. J’étais vraiment content car j’ai réussi à faire une bonne affaire sur la moitié d’un vieux bureau d’école en acajou (qui faisait un pouce d’épaisseur !). Pouvez-vous imaginer essayer d’acheter de l’acajou d’un pouce d’épaisseur dans un magasin de bricolage ? En fait, pouvez-vous imaginer essayer d’acheter une feuille d’un pouce d’épaisseur de n’importe quelle sorte de bois véritable dans un magasin de bricolage ? Ils se moqueraient de vous dans le magasin. Le plus proche que vous puissiez obtenir est probablement une feuille de panneaux de particules sur laquelle est collé un demi-mm de bois véritable 🙂

Ouais, OK, j’avais besoin de gratter le chewing-gum et de passer du temps avec un outil électrique pour enlever tout le vieux vernis, l’écriture et les taches, mais le vrai bois vaut tous les efforts.

Au final, ce n’était pas trop difficile à faire, après l’avoir déchiré sur le banc de scie à la bonne largeur, je l’ai passé plusieurs fois dans ma raboteuse d’épaisseur.

Bien sûr rendre les côtés courbés, lisses et identiques était un travail beaucoup plus difficile mais j’y suis finalement arrivé 🙂

Le bureau d’école brut avec des années d’abus à plus d’un titre 🙂

Comparaison du bois d’origine au bois lissé.

Tout le nettoyage et lissé

Un côté fini

Maquettes

À ce stade, je commençais à être un peu déprimé par l’ensemble du projet, toutes les découpes, fraisages et ponçages que j’avais effectués avaient pris beaucoup de temps et mes doigts commençaient à avoir des ampoules, surtout après avoir essayé de rendre ces deux côtés identiques. Le projet semblait prendre une éternité…

Cependant, mon module amplificateur est apparu et une maquette rapide m’a rappelé pourquoi je faisais tout cela, ça commençait vraiment à ressembler à la pièce 🙂

Une maquette rapide pour la motivation

L’amplificateur de classe D avec beaucoup de puissance pour faire trembler le baffle comme autrefois !

Découper les persiennes et les boutonnières sur les côtés

Après avoir passé des heures à modéliser différentes idées de ventilation en collant des bandes de ruban électrique sur les côtés, j’ai finalement opté pour un design. Il était difficile de trouver une idée car je devais prévoir suffisamment de ventilation pour que les 6 × 9 fonctionnent correctement sans gâcher l’esthétique.

Une fois le dessin dessiné, les choses ont commencé à devenir vraiment effrayantes. Tout le travail que j’ai effectué sur les côtés pourrait potentiellement être gâché par un petit glissement, et pourtant couper des persiennes parfaitement droites, de bonne longueur et profondeur, sans commettre d’erreurs ni de vibrations, allait être vraiment très difficile…

Cependant, tout s’est déroulé comme prévu (bien que lentement et prudemment) avec un seul petit incident de routeur que j’ai réussi à régler…

Beaucoup de travail minutieux (oh, j’aurais aimé avoir une CNC !)

Ponçage, ponçage et encore ponçage…

Les évidements pour les 6×9

Coloration et épilation à la cire

Ensuite, il y a eu la coloration et l’épilation à la cire….
J’ai trouvé une teinture qui rapprochait les côtés de la couleur acajou que j’avais utilisée sur la façade, puis je les ai cirés. Cela a été suivi par un ajustement du feutre derrière les boutons afin qu’il n’était pas évident qu’ils étaient carrés.

Ce n’est qu’après le câblage que j’ai découvert que les boutons Maplin étaient malheureusement de mauvaise qualité (je sais que j’aurais dû tester avant). Même si les boutons rouges et bleus éclairaient bien, les verts étaient inutiles avec seulement un petit point allumé au milieu ! Je les ai vérifiés chacun individuellement et tous les boutons verts étaient comme ça. On dirait que cela est essentiellement dû à la mauvaise qualité des LED qu’ils utilisent 🙁 À ce stade, je ne pouvais pas faire grand-chose car je manquais de temps 🙁

Comparaison des produits cirés et teintés (en bas) et simplement teintés (en haut)

Câblage des boutons rétroéclairés

Mettre le feutre derrière les boutons (ouais je connais mes pouces, tu essaies de tenir un scalpel et de prendre une photo en même temps 😉 )

L’éclairage inégal décevant 🙁

Assemblée

C’est là que tout a commencé à se mettre en place 🙂

Coller et visser les côtés avec les 6×9 et les boutons poussoirs en place

Une vue des trous dans la base qui permettra de voir comment ça fonctionne

Apprendre à ses dépens que les Raspberry Pi grandissent jusqu’à 3 fois leur taille lorsque vous leur alimentez des connecteurs ! Lorsque vous tenez un Pi, il est si petit qu’il est facile d’oublier qu’une prise HDMI dépasse plus qu’un Pi n’est large !

L’excédent de câble velcro sur la gauche est délibéré afin qu’il puisse être démonté

Un gros plan de la grille montrant le 6×9 à travers les persiennes. Normalement, vous ne pouvez pas voir l’enceinte, c’est un effet du flash

Cette photo m’a fait très plaisir, ça commençait à faire du business 🙂

Le panneau Peak-a-boo dans la base montrant la glorieuse électronique vintage (utile également pour calibrer les boutons et le joystick !)

L’arrière

Même si je ne voulais pas retirer le routeur, c’était un retour au travail pour les prises, suivi de davantage de serrage, de collage et de vissage.

Les connecteurs arrière pour le HDMI, 2x USB (pour les contrôleurs externes) et composite

Plus de collage et de serrage !

Sur place. Au-dessus, il y aura un panneau amovible

Câblage final

La dernière partie du projet était le câblage secteur. Maintenant, normalement, je conseillerais fortement aux gens d’éviter d’avoir du secteur dans leurs projets Pi, mais comme ce projet devait avoir une barrette secteur et deux blocs d’alimentation (j’ai utilisé un vieux bloc d’alimentation pour ordinateur portable Dell pour l’amplificateur et un vieux bloc d’alimentation pour disque dur externe pour le Pi), il était logique d’avoir du secteur à l’intérieur. Pour la plupart, le secteur est contenu car les blocs d’alimentation sont des unités scellées intactes, mais les interrupteurs et la prise de courant devaient être câblés. Pour cela, je me suis assuré d’avoir de bonnes connexions soudées et que les fils étaient soigneusement contenus dans du thermorétractable, dans certains cas avec plus d’une couche !

Fini avec le panneau arrière en place et les seules vis visibles jusqu’à présent 🙂

Beaucoup de thermorétraction !

Plus de thermorétraction !

Base Perspex et pieds

Ensuite, il y avait le plexiglas dans la base qui montrerait l’électronique et, espérons-le, apporterait au moins quelques avantages éducatifs au projet 😉 J’avais reporté cela car je n’avais jamais travaillé sur le plexiglas auparavant, mais le résultat était correct, donc j’étais ravi 🙂

Sur ces photos, vous pouvez voir les petits pieds temporaires d’origine, ceux-ci ont ensuite été remplacés par des pieds en caoutchouc plus grands pour lui donner plus de stabilité.

Une vue montrant le Pi parmi le reste de l’électronique

En regardant jusqu’au marqee 🙂

Il faut aimer ces commandes vintage, pas de microswitchs ici !

Modifications logicielles finales, y compris l’overclocking

Maintenant que j’avais tout cela en un seul morceau et que je pouvais réellement y jouer, il était temps de perfectionner le logiciel…

Le premier était l’écran de chargement personnalisé que vous pouvez voir au début de cet article (dommage que la télé soit dans un mode d’étirement stupide et que je n’ai pas eu la chance de le changer avant de prendre la photo). Cela a été réalisé en photographiant le chapiteau et en le peaufinant un peu pour le combiner avec le logo MAME, c’était simple mais efficace pendant la brève période où vous le voyez au démarrage 🙂

Ensuite, j’ai décidé d’overclocker le Pi car certains jeux n’étaient pas aussi fluides qu’ils devraient l’être.

Après expérimentation, j’ai opté pour les valeurs suivantes. J’aurais peut-être pu aller plus haut, mais cela a semblé résoudre les problèmes que je rencontrais avec la plupart des jeux.

ARM : 1 GHz (au lieu de 700 MHz)
Noyau : 500 MHz (au lieu de 250 MHz)
RAM : 500 MHz (au lieu de 400 MHz)
Tension : 1,3 V (au lieu de 1,2 V)

Pour les tests, j’ai utilisé à la fois le testeur de carte SD fourni par la fondation et la commande memtester, puis j’ai laissé la machine exécuter des jeux à près de 100 % de charge CPU pendant 24 heures. Depuis, il a réalisé divers Raspberry Jam et émissions sans aucun problème, donc je pense que c’est à peu près correct. Avec les dissipateurs ça tourne à environ 57 degrés avec la surtension 4 (1,3v au lieu de 1,2v) mais pour être honnête je n’ai pas testé sans la surtension donc je ne sais pas si c’est nécessaire ou pas, comme je l’ai dit cependant semble assez heureux alors je vais en rester là.

Pour être honnête, je suis très impressionné par la capacité d’overclocking du Pi. J’ai déjà fait de l’overclocking sur des PC classiques, mais je ne pense pas avoir vu une puce aussi performante auparavant. Habituellement, vous pouvez obtenir un peu de gain, mais c’est fou !

Pour ceux que cela intéresse, j’utilise l’un des Pi de 256 Mo de toute première génération (ceux avec un rail de tension douteux, de mauvais polyfuses, etc.). Je ne m’attendais pas à ce qu’il fonctionne aussi bien, donc j’ai été vraiment content quand il l’a fait. Une autre chose que les gens pourraient trouver intéressante est que j’utilise une carte micro-SD au lieu de la carte SD pleine taille habituelle. Je ne suis pas sûr de la différence que cela fait, mais cela n’a certainement rien gêné.

Tout est terminé juste avant de visiter les Jam’s

Dans mon atelier

Au Cambridge Jam (photo grâce à http://www.raspberrypi-spy.co.uk/ )

Adieux…

Quoi qu’il en soit, c’est la fin de mon histoire. J’espère que vous avez tous apprécié l’écoute et merci à ceux qui ont fourni le logiciel qui m’a permis de faire tout cela ! Oh et un merci spécial à Mike de m’avoir permis d’emprunter son excellent blog pour mon article 🙂

J’espère vous reparler bientôt pour d’autres de mes projets.

Daniel

PS : je vais essayer d’amener AstroBlaster avec autant de Jams locales que possible afin que tous les participants puissent y jeter un œil et jouer 🙂

Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :